| Tomspeed | Fecha: Martes, 08/01/2013, 22:56 | Mensaje # 1 |
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| No pretendo ser más listo que otros, y ya sabemos que cada ITV es un mundo, pero paso a compartir con vosotros mis experiencias haciendo homologaciones de vehículos (lo estuvimos haciendo con un compañero en el pasado, durante 3 años).
Pongo aquí un artículo técnico que escribí hace un tiempo para otro foro, por si fuese de ayuda para alguien.
Ya sé que alguno pensará "yo lo hice de otro modo y me funcionó", y es correcto, pues a menudo depende de los contactos que tenga uno, o del humor del inspector el día que vamos a la ITV, o de si tiene muchas o pocas ganas de trabajar. Tampoco pretendo juzgar si la ley está bien o mal hecha, esto no nos corresponde a nosotros, podemos patalear lo que queramos, pero las leyes las hacen otros.
Es también muy cierto que acudiendo a la ITV más cercana, deben darnos las indicaciones que les pidamos. En este caso recomiendo quedarse con el nombre de quien nos ha aconsejado, por si luego hay criterios distintos (no es tan raro dentro de la misma estación de ITV)
Incluso sabemos que la "cartera" a veces tiene que algo que ver, jejeje, pero bueno, allá va:
Si decidimos cambiar las ruedas, deberemos hacer las siguientes comprobaciones:
1) Variación del diámetro
2) Indice de carga
3) Indice de velocidad
4) Ancho de vías
5) Separadores
Imprescindible: Las ruedas no pueden sobresalir de la carrocería, ni rozar con nada. Si las ruedas sobresalen de la carrocería (usan un nivel o plomada para averiguarlo), habrá que colocar aletines, y hacer el consiguiente proyecto de carrocería.
El dato de todos los cálculos es la medida que aparece como base en la Ficha Técnica (y no valen las “opciones autorizadas” en la misma ficha técnica, sólo los datos de origen)
1-Variación del diámetro
Si las ruedas que montamos varían solo un 3 % el diámetro (en más, o en menos) sobre las que aparecen en la Ficha Técnica, se dice que son equivalentes en diámetro.
La mayoría de veces podremos utilizar esta web para calcular neumáticos equivalentes:
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Pero si queremos podemos profundizar un poco más, el diámetro lo conseguimos con la siguiente fórmula:
Diámetro (mm) = (25,4 x Llanta ) + (0.02 x Ancho x Perfil)
Llanta: medida llanta en pulgadas, por ejemplo 17
Ancho: ancho neumático en mm, por ejemplo 215
Perfil: perfil neumático en %, por ejemplo 45
Ejemplo: una rueda 225/45R17
Diámetro = (25,4 x 17) + (0,02 x 225 x 45) = 634.3 mm
Con esto conseguimos una buena aproximación sobre si la rueda que queremos montar es más de un 3% o no. En realidad esto no es tan sencillo, pues se entiende que el neumático colocado en el coche no es redondo, sino que está un poco ovalado o achatado por el peso del coche. Sería necesaria una super-ecuación muy compleja, que no vamos a describir aquí. Pero la formulita anterior es una muy buena aproximación.
Si la variación es de un 3 % o menos, no hace falta hacer Certificado. En caso contrario, es fácil conseguir certificados hasta un 4% o incluso un 5%, pagando un poco. Precio de un certificado: de 90 a 120 €, aprox., y se lo pediremos a un ingeniero o laboratorio autorizado.
Si la variación es superior al 5 %, no es que sea imposible, pero suele ser el doble o el triple de caro, y el Laboratorio puede pedir llevar el coche a sus instalaciones para hacerle pruebas, lo cual resulta caro y muy engorroso.
Resumiendo:
• Menos de un 3%, equivalencia, pagamos sólo lo que nos pida la ITV para que figuren en la ficha técnica
• Entre un 3% y un 5%, hace falta certificado (ingeniero o laboratorio), y pagamos 90-120 euros, más 30 de la ITV.
• Más de un 5%, necesario proyecto, fácil que nos cobren 250 euros o más. Y no siempre se admiten 8ni con proyecto) variaciones tan altas.
De todos modos, aunque montemos un neumático equivalente, para ir 100% legales hay que ir a la ITV, y que nos pongan la nueva medida de neumático en la Ficha Técnica, cuesta menos de 30 euros, y la poli si nos para ya lo ve ahí reflejado. No podemos pensar que la policía sabrá de equivalencias, y si no lo ven en la ficha técnica, nos pueden multar por muy equivalentes que sean los neumáticos.
Continuará........Agregado (08/01/2013, 22:56)
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Parte 2
2-Indice de carga
Debe ser mayor o igual que el que aparece en la Ficha Técnica (por ejemplo 225/45R17 90 W, el coef. de carga es 90 en este caso).
Si en la Ficha Técnica no aparece ninguno, en la ITV agarran un catálogo (Michelin o Pirelli, generalmente), y lo miran de ahí. Ejemplo, en la Ficha Técnica aparece 205/50R16, sin indicar nada más, entonces se van al catálogo Michelin, y ven que allí pone 87Y, pues esta medida van a tomar como base. No es correcto, pues cada fabricante informa del índice de carga de sus neumáticos, y en Pirelli puede ser 87, y en Dunlop quizá sea 88.....
Es injusto, pero es lo que hacen. La culpa es del funcionario que cumplimentó la ficha técnica en su día, por "olvidarse" este dato.
Si el índice es menor, pero solo una medida o dos, A VECES (no siempre), se podrá hacer un estudio de pesos, y con un certificado se podrá homologar.
3-Indice de Velocidad
También debe ser mayor o igual que el que aparece en la Ficha Técnica (por ejemplo 225/45R17 90 W, el coef. de velocidad es W).
Si no aparece ninguno en la F. Técnica, pues procederán del mismo modo que en el apartado anterior, usando catálogos de Michelin o Pirelli.
Aquí, si el coeficiente es inferior, no hay nada que hacer, no podemos montar este neumático.
Los coeficientes de velocidad (máxima) son:
4-Ancho de vías
Viene indicado en la F. Técnica, como vía anterior y vía posterior.
Se mide, en la banda de rodadura (dónde el dibujo del neumático), y por ejes. Hay que medir de centro a centro de neumático, tanto en el eje delantero (vía anterior) como en el eje trasero (vía posterior).
No podemos excedernos (sin pedir certificado) de 30 mm sobre lo que aparece en la F. Técnica. Ejemplo:
En la F. Técnica dice: Vias anterior/posterior: 1349 / 1445 mm
Entonces la vía delantera no podrá ser mayor a 1349+30 = 1379 , ni la vía trasera podrá ser mayor a 1445+30 = 1475.
Si sobrepasamos los 30 mm, y hasta 50 mm, se podrá homologar con un Certificado. Si nos excedemos de 50 mm, hay que llevar el coche al laboratorio, y hacer pruebas de frenada, giros, antivuelcos, etc, etc, (mejor olvidarse, aunque no es imposible)
Si hemos hecho estas cuatro comprobaciones (1, 2, 3 y 4), sabremos si nuestras ruedas son:
A ) Totalmente equivalentes
B ) Se podrán homologar con un certificado
C ) Mejor cambiar de medida
5 - Separadores
En general, no son bien recibidos por las ITV’s ni los Laboratorios, pero se podrán homologar con un Proyecto (no es lo mismo que un Certificado, es más caro y más complejo), siempre y cuando se disponga de información del fabricante del separador, sobre que dicho separador (y su tornillería) ha pasado pruebas de torsión, flexión, fatiga y esfuerzo. Sin esta documentación, no se puede realizar el proyecto.
Si los separadores son de más de 20 mm, es frecuente además pedir un recálculo de transmisión, cojinetes, dirección y frenos. Un curro tremendo para el ingeniero, que plasmará en su factura.
Consejo: intentad comprar llantas con el ET o desplazamiento necesario para no colocar separadores, sale mucho más económico que homologar separadores posteriormente.
CONTINUARÁ.....no hem acabat !!!, próximamente un artículo sobre el ET (o desplazamiento de la llanta)
PD.- Si alguien cree que en lugar de aclarar, lo que hacemos es confundir a la gente, o que la información es incorrecta, hay permiso para borrar el post, eso si, como se suele decir "lo hice con buena intención".
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| Tomspeed | Fecha: Jueves, 10/01/2013, 15:40 | Mensaje # 3 |
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| El famoso (y problemático) ET, o desplazamiento de una llanta.
De una llanta debemos conocer:
• El diámetro (en pulgadas), por ejemplo 15, 16, 17…..
• El ancho (en pulgadas), que será 7, 8, 8.5, …..
• Los agujeros de los tornillos, por ejemplo, 100 x 5 (5 tornillos , colocados en un diámetro 100 mm desde el centro de la llanta, o sea, el centro de cada tornillo/agujero está a 100 mm del centro de la llanta), también se llama PCD en inglés.
• El ET, o desplazamiento (llamado también Offset en inglés)
Con lo cual, para definir correctamente una llanta, debe venir expresada como (ejemplo):
Llanta 17’ x 8’, 5x100, ET35
¿Qué es el ET?
El ET es la distancia (en milímetros) existente entre el centro del eje vertical de una llanta, y la superficie dónde se apoya la llanta (digamos el buje):
El offset positivo significa que el centro de la llanta está por detrás del buje.
El offset negativo significa que el centro de la llanta estará por delante del buje.
El offset nulo sería el caso intermedio entre el offset positivo y negativo e implica que el centro de la llanta coincide con el plano donde se atornilla la llanta al buje.
Entonces, no tiene relación con el diámetro de la llanta, sino con el ancho.
Nos podemos encontrar que una misma llanta 17x7, según que ET lleve, quedará posicionada más adentro (puede rozar con el amortiguador), o más afuera (puede rozar con la chapa de la carrocería , o salir incluso de la carrocería):
• ET Positivo, por ejemplo ET35, mete la llanta hacia dentro
• ET cero, o nulo, ET0
• ET Negativo, ET-10, saca la llanta hacia afuera
Cuanto más pequeño es el ET (que puede ser incluso negativo), más hacia fuera se va la llanta.
Claro , la diferencia está en que si compramos una llanta que nos guste, nos la pueden dar con ET 38 (por ejemplo), o con ET-15(por ejemplo), y la diferencia entre una y otra, siendo el mismo diseño de llanta y mismas medidas de ancho y diámetro, pues hay 53 mm de diferencia de una a otra en el desplazamiento.
Un ejemplo: un coche lleva una llanta 16 x 7, y quiero ponerle una 17 x 7, ¿me rozará (amortiguador o chapa)?, pues depende del ET tanto de la vieja, como de la nueva.
OK, entonces desmontamos una llanta de las actuales, y miro en su interior si viene indicado el ET, y veo que pone ET25.
Bueno, si compro ahora unas llantas con ET25, se queda el desplazamiento tal como estaba, no debería tener problemas (si el diámetro no varía: neumáticos equivalentes, explicado en el post anterior).
Si compro las nuevas llantas con ET10, me meterá la llanta 15 mm hacia dentro (25-10=15 mm), ojo, posibilidad de que me rocen con el amortiguador.
Y si compro las llantas con ET40, me sacará la llanta 15 mm hacia afuera (posibilidad de que rocen con la chapa).
Resumiendo, hay que mirar la diferencia de ET entre la vieja y la nueva, y ver si nos lo aumenta (llanta hacia adentro), o nos lo disminuye (llanta hacia afuera), y haciendo la resta, nos da los milímetros de desplazamiento (hacia dentro o hacia fuera).Agregado (10/01/2013, 15:37)
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Encontramos una web, que nos hace un “croquis” de la modificación que vayamos a realizar. Va bastante bien, pues nos hacemos una idea APROXIMADA del cambio que vayamos a realizar, porque a veces nos metemos en cambios muy complejos.
Ejemplo: un coche lleva unas llantas 15x6, 5x100, ET20, con neumático 185/65/15.
Y lo vamos a cambiar bastante, por ejemplo a una llanta 17x8, 5x100, ET45, 235/40/17 (Toma ya !!!), porque un compañero vende esta llanta en 5x100, y queremos saber que nos puede pasar si la montamos.
En la web de equivalencias: http://www.teleneumatico.com/equivalencias/ , vemos que el neumático es equivalente en diámetro, pero ¿qué pasa con la llanta?
Veamos esta web: http://www.willtheyfit.com/
Introducimos los datos arriba del equipo actual: 185-60-15 (los datos del neumático), el ancho de la llanta, 6, y el Offset (ó ET), que es 20.
Y abajo, el equipo que queremos montar: 235-40-17, ancho de llanta, 8, y ET45.
Le damos a “Submit”, y en el croquis vemos que esta llanta se nos va muy hacia dentro.
Tengamos en cuenta que es un croquis, la web no sabe si el amortiguador o la chapa están cerca o lejos, aparece dibujado un amortiguador para saber cual es la parte interior o exterior.
Y ya para completar el tema, una tabla de cuales anchos de neumático son los más indicados para cada ancho de llanta:
 Agregado (10/01/2013, 15:40)
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Añado también que la nomenclatura de neumáticos americana, en pulgadas:
por ejemplo 35x12.5/17
desde hace unos años no se acepta en ITV salvo equipamiento original del vehículo, sino que debe ser del tipo: 265/65/17.
Aunque por experiencia propia, depende de las ganas de currar que tenga el inspector de la ITV, más de uno han pasado con nomenclatura americana.
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| FURA | Fecha: Miércoles, 16/01/2013, 17:14 | Mensaje # 4 |
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| Absolutamente Genial Tomás.
Un millón de gracias, este post tuyo es realmente didáctico.
Aquí en general nos hace falta mucho conocimiento a todos y cada día aprendo más y más sobre automovilismo gracias a post como el tuyo.
Que no todo es dar gassss y ya esta!!!
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| Tomspeed | Fecha: Viernes, 18/01/2013, 10:18 | Mensaje # 5 |
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| Bueno, es un poco "un tocho", pero deja pocos cabos sueltos.
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